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David Seijas Vila: “Mis vinos son un homenaje a Cruyff”

Article publicat al La Opinión de Murcia el 1 de agosto de 2018.

Elabora un tinto del Ampurdán y un blanco de Ribeiro y se confiesa un enamorado de Mazarrón

Se confiesa un enamorado de Mazarrón desde que vino a Murcia por primera vez para dar una charla en el CCT de la mano de su íntimo amigo Antonio Chacón. Entró de ayudante de Sumiller en El Bulli de Ferran Adriá el año 2000, hasta el 2004, año en el que se marchó a Londres y Australia, para volver en 2007 hasta su cierre en 2011 y siguió en El Bulli Fundation trabajando sobre bebidas en La Bullipedia. Hoy está centrado en su proyecto de vinos ´Gallina de piel´. Junto a su pareja, la actriz Bibiana Xiol, son padres de Pol, de 27 meses. Con David Seijas hablamos en Bahía, Puerto de Mazarrón, sobre su trayectoria, sus vinos y los mejores veranos de su vida.

¿Cómo fueron tus comienzos?

Yo nací en un bar de pueblo que regenta mi familia desde hace 36 años. Mi padre murió hace un año y ahora lo lleva mi madre y yo le echo una mano cuando puedo. Después, con 16 o 17 años, trabajé de extra de camarero, en el campo de golf El Montañá, donde jugaba Johan Cruiff, en una urbanización de Seva. Hasta que el verano del 2000 entré de ayudante de Sumiller en El Bulli de Ferran Adriá, hasta 2004. Después me fui a Londres para aprender inglés y estuve viviendo una temporada en Australia, por tocar otras teclas.

 

Y luego volviste a El Bulli, ¿no?

No, antes trabajé en el Hotel Arts de Barcelona y una distribuidora de vinos, Vilavinitecc, para saber como funcionaba el mundo de las ventas. En 2006 gané el concurso ´Nariz de Oro´ de España y fue en 2007 cuando volví a El Bulli con Ferran Centelles (alias Fredy, para diferenciarlo del otro Ferran). Allí estuve hasta su cierre en 2011 y luego hasta 2015 en ´El Bulli Fundation´, trabajando en la ´Bullipedia´, pero ese trabajo, delante del ordenador, era la antítesis de mi carácter y empecé a pensar en crear mi proyecto de vinos ´Gallina de piel´, homenaje a Cruyff.

¿No es muy arriesgado producir tus propios vinos?

Después de tantos años en El Bulli, hice mis cálculos. Si cada año pasaban por allí 50 o más cocineros de alto nivel que abrieron sus propios negocios, fácilmente podría conocer directamente a 500 de ellos a los que ofrecer mis vinos. Y mira, muchos de ellos hoy me llaman para pedírmelos desde Caracas o la República Dominicana. En realidad lo que me llevó a crear mi propio proyecto fue la idea de mantener el espíritu de Juli Soler, mi padre gastronómico, quien me transmitió la pasión por los vinos.

¿Qué vinos haces?

Hacemos dos, un Empordá (Ampurdán) y otro D.O. Ribeiro. El primero se llama Roca del Crit, con uva Garnacha y Cariñena, y el segundo es Manar dos Seixas, con un 85% de Treixadura.

¿Conoces los vinos de Murcia?

Lo que más me gusta de ellos es que son muy identificables. Valoro la apuesta por la Monastrell de esta zona cálida, con vinos muy maduros. Han interpretado bien el momento y la tendencia con el punto de tostado y tienen su público muy importante, como puede ser Estados Unidos. En El Bulli teníamos de las tres denominaciones, Bullas, Jumilla y Yecla, y en cuatro o cinco guías de recomendación que he escrito siempre han estado incluidos.

¿Y a Murcia vienes a menudo?

Muchísimas veces, por culpa de Antonio Chacón. Desde la primera vez que vine en 2007 con Juli Soler para hacer una ponencia en el CCT, ya vengo casi cada año. Especialmente a Mazarrón, que me encanta, y a visitar vuestras bodegas de Bullas, Yecla y Jumilla.

¿Cuál es tu vino favorito?

Depende de la compañía y de cómo estés tú. Soy muy Bourguignon, y de España, de Galicia.

¿Cuál ha sido el verano de tu vida?

¡Qué bueno! (se le ilumina la cara). Te lo voy a decir… cuando cumplí 23 años, el del 2002, en Rosas, en Australia y en Bali. Fueron como tres veranos seguidos. Yo lo llamaría ´The endless summer´ (Eterno verano), como la película.

¿Cómo se presenta este?

Como soy autónomo, las vacaciones van y vienen como uno puede. Este año, con el crío, no haremos ningún viaje. Iremos al Ampurdán que nos toque la Tramontana.

¿Recuerdas una canción de verano?

Muchas, tengo mucha memoria, ahora salgo menos pero me gusta mucho la música y hasta intento tocar la guitarra con amigos como lo hacía hace 20 años. Me gustaba bastante la canción Aquí no hay playa, de Los Refrescos.

¿Ibas a cines de verano?

Nunca he sido muy cinéfilo, y eso que mi mujer es actriz. ¡Tócate los huevos!

¿Tu primer amor fue en verano?

Imagino que sí, en el pueblo. Venía mucha gente de Barcelona y claro, llegaban muchas caras nuevas cada verano. Me enamoré de mi mujer, que era 4 años mayor que yo, con 16 años y ella no me hacía ni puto caso. Recuerdo que le decía a mi padre lo guapa que era. Pasaron los años y mira, el que la sigue la consigue.

¿Cuándo aprendiste a montar en bici?

Muy pronto, en el pueblo, recuerdo la calle, la bici, el fútbol y las cabañas. Mi abuelo se hizo con un hierro para sujetarme y evitar que me cayese en las bajadas.

¿Tu primera borrachera?

Fue con cava, y caliente. Lo sacamos tirando al blanco en una caseta de feria. Tengo muy mal recuerdo, pero me gusta mucho el cava, que conste.

¿Cuál es tu tapa favorita?

El producto que más me chifla es el jamón. Apetece a todas horas y marida con todo tipo de vinos, cavas y cervezas. En Murcia me encantan las almendras fritas con sal. A veces me pido algo de beber, sólo si veo que las tienen.

¿Lees en verano?

Si, todo el año, para aprovechar el tiempo en viajes y aeropuertos. Soy un romántico del papel. Lo último, que no sea de vinos, ha sido una trilogía de Jhon Verdon, escritor americano de novela policíaca.

¿Te has bañado desnudo?

Sí, muchas veces, y de noche. Era un lujo que teníamos después del servicio en Cala Montjoi donde estaba el restaurante. Agarrábamos una litrona de pijos, como llamábamos a la ´Inedit´, y los problemas se quedaban en el agua.

Feu click aquí per llegir l’article original de La Opinión de Murcia.

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La Roca del Crit 2016, un vino de sumiller

Artículo publicado en El Periódico el 13 de julio de 2018.

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David Seijas es uno de los cinco sumilleres que más me han impresionado desde que me dedico al mundo del vino. Descorchó botellas únicas en El Bulli y en el Hotel Arts y escribió guías de vinos con un lenguaje directo. Cuando trabajamos juntos en Vila Viniteca, descubría vinos a ciegas y, si visitábamos una bodega, vibraba ante la añada más especial y le brillaban los ojos frente a la mejor barrica. Ahora, por fin, ha hecho realidad su sueño de hacer vinos. La Roca del Crit 2016 es un empordà que elabora con Anna Espelt (bodega Espelt). 

Tiene un perfume de violetas combinado con notas de frutitas rojas. En boca es suculento, con una textura aterciopelada y aérea formada por un velo de taninos que otorgan estructura y un equilibrio perfecto entre peso y cuerpo. Redondo con recuerdos de ciruela madura, grosellas y un punto de anís.

Haz clic aquí para leer el artículo original de El Periódico

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Vinya Collonada (criança)

Article publicat a La Vanguardia. el 22 de mayo de 2018. 

Fa mig segle, el més habitual era que els grups de pop o rock duguessin un article davant del nom pròpiament dit: The Beatles, The Rolling Stones, Los Sírex, Los Salvajes, The Kinks, Los Mustang… Un dia en van començar a aparèixer alguns que no en portaven: Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, Jethro Tull, Queen. Va ser impactant, a Catalunya, l’eclosió de Màquina!, un grup germinat al cap de Jordi Batiste i Enric Herrera, amb què van col·laborar músics com Jaume Sisa, Carles Benavent, Josep Maria París o Carlos Avallone, que a més de trompetista va ser durant dècades il·lustrador de La Vanguardia. Màquina! no sols prescindia de l’article sinó que, amb un nom industrial, es desmarcava del corrent bucòlic en què majoritàriament havíem viscut fins aleshores. Per acabar-ho d’adobar, incorporava un signe d’exclamació, com la població de Saint-Louis-du-Ha! Ha! de què parlàvem dies enrere. Era el rien ne va plus.

Tan tronat va semblar de cop i volta l’article que molts grups que en duien des que van saltar a l’escenari van començar a prescindir-ne als cartells promocionals. Hi apareixien, simplement, com a Beatles, Rolling Stones o Mustang. Els canvis de terminologia marquen l’actualitat d’un producte comercial i, si no passes per l’adreçador, n’hi ha que el consideren démodé per comptes de trendy, oh yeah.

Ara hi ha un fenomen semblant amb els vins. Gairebé no en trobes cap de nou amb noms com els d’abans: Marqués de Cáceres, Carta de Plata, Mas La Plana, Viña Sol… Ara, si un vi vol ser mínimament respectat pels neòfits, ha de tenir un nom desconcertant. Dissabte, Cristina Jolonch explicava en aquestes pàgines el procés que ha portat David Seijas a crear un segell vinícola i a presentar, de moment, dos nous vins. Explica Seijas que, quan treballava a El Bulli i s’atabalava, sortia pel darrere del restaurant i se n’anava fins a una roca, davant del mar: “Allà em desfogava fent un crit i em quedava nou”. Diu Jolonch: “Seijas explica aquesta anècdota mentre obre una maleta per ensenyar els primers fruits del seu nou projecte: acaben de sortir les primeres ampolles de dos vins, un de negre i un de blanc, amb el segell que ha creat, Gallina de Piel: ‘Sempre vaig admirar Johan Cruyff i volia retre-li homenatge. A més, em venia de gust jugar amb el sentit de l’humor, com sempre es va fer a la cuina d’El Bulli’. El primer vi que destapa Seijas és el negre Roca del Crit. Està elaborat amb la garnatxa amb què sempre va somiar fer el primer vi i el nom el retorna a aquella roca a què anava a alleujar-se quan el servei es complicava i que ell sempre va anomenar així: la roca del crit”.

Roca del Crit és un nom impecable: sonor i sense poca-soltades. Res a veure amb bona part de l’allau de nous noms de vins que debuten últimament. Hi ha un albarinyo anomenat Con un Par. Un altre, Fai un Sol de Carallo. Hi ha un ­rioja Gran Cerdo. Un somontano que
es diu Cojón de Gato, i un de Rueda
que és De Puta Madre. M’estalvio els ­comentaris.

Feu click aquí per llegir l’article original de La Vanguardia.

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El sumiller David Seijas saca su primer vino inspirado en El Bulli

Artículo publicado en La Vanguardia el 19 de mayo de 2018.

Con el sello Gallina de Piel presenta el tinto La Roca del Crit , que se suma al blanco Manar dos Seixas

Cuando David Seijas, sumiller de El Bulli, conducía a diario por la carretera que va de Roses a la cala Montjoi, le gustaba mirarlos viñedos de la finca de Mas Marès que había visto crecer y que hacían aún más hermoso aquel paisaje que conocía palmo a palmo. A veces jugaba a imaginar que algún día elaboraría un vino con aquellas uvas garnachas del parque natural del Cap de Creus.

Seguramente con su amigo del alma Ferran Centelles, con quien compartían la tarea de servir los vinos a los comensales que habían conseguido mesa en el mítico restaurante. “En El Bulli siempre hubo dos sumilleres: una genialidad de Juli Soler, que fue quien nos contrató a Ferran Centelles y a mí. Los dos siempre fuimos como el ying y el yang. Él es como mi hermano y le debo todo. Especialmente que me llamara cuando yo estaba de vacaciones en el otro lado del mundo para decirme que había quedado una vacante que podíamos compartir la responsabilidad”.

Con la distancia de los casi siete años transcurridos desde el cierre de El Bulli en el verano de 2011, reconoce Seijas queaquello para él fue un shock. “Me di cuenta de que yo era muy feliz abriendo botellas pero no me veía haciendo lo mismo en ningún otro lugar”. Explica este sumiller que cuando buena parte del equipo se fue a Barcelona a poner en marcha el proyecto de la Bullipedia, en la gran nave donde se ubicó el Bulli Lab, él se sumó al grupo.

Pero no tardó en darse cuenta de que aquello no era lo suyo y las paredes se le caían encima. “La mayoría de los cocineros que trabajaban con Ferran Adrià abrieron sus propios restaurantes: yo lo que quería era mantener vivo el espíritu de Juli Soler y de la parte líquida de El Bulli. Había aprendido a saber lo que gustaba a los comensales y quería hacer un vino con la visión del sumiller que sabe adaptarse a esos gustos”.

“Me di cuenta de que yo era muy feliz abriendo botellas en El Bulli pero no me veía haciendo lo mismo en ningún otro lugar”

Confiesa que recuerda con un poco de nostalgia aquellos días en que cuando estaba agobiado se escapaba un ratito por la parte trasera del restaurante y se plantaba en una roca junto al mar. “Allí me desahogaba soltando un grito y me quedaba nuevo”. Seijas cuenta esta anécdota mientras abre una maleta para mostrar los primeros frutos de su nuevo proyecto: acaban de salir las primeras botellas de dos vinos, un tinto y un blanco, con el sello que ha creado, Gallina de Piel.

“Siempre admiré a Johan Cruyff y quería rendirle homenaje. Además me apetecía jugar con el sentido del humor, como siempre se hizo en la cocina de El Bulli”. El primer vino que descorcha Seijas es el tinto La Roca del Crit. Está elaborado con las garnachas con las que siempre soñó hacer su primer vino y el nombre le devuelve a aquella roca en la que se desahogaba cuando el servicio se complicaba y a la que él siempre llamó así, la roca del crit.

Lo ha elaborado con Anna Espelt, la enóloga de Mas Marès. Es garnacha negra de una tierra árida, encarada al mar, con tramontana de una paisaje que a mí siempre fue como el paraíso. Cuando le pregunté a Anna Espelt, la propietaria, amiga desde hace años, le pareció genial. Seijas, que fue Nariz de Oro en 2006, explica que él no tiene el conocimiento suficiente para elaborar sin la ayuda de un experto, “pero sé escuchar al cliente y el vino que me gustaría conseguir”.

Así, de la complicidad entre el sumiller y la enóloga surgió el primer tinto. El primer blanco lo ha querido elaborar en Galicia, de donde procede su familia y homenajear así a su padre, que murió hace poco. Se llama Manar dos Seixas y está elaborado con teixatura y una pequeña parte de godello, albariño y loureiro blanco. Habrá más y de más lugares.

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6 vinos de Pilar Cavero en Primavera

Artículo publicado en Wine Style Travel el 2 de abril de 2018.

Pilar Cavero, Mejor Sumiller de España 2013, creció profesionalmente en El Celler de Can Roca, Roca Moo y en Lavinia, templos del vino todos ellos. Ella es una de esas mujeres que aportan su talento para que el sector del vino sea cada día un poco más femenino, no solamente en la bodega sino también en la sala.

Por Glòria Vallès

Nos encantan las mujeres que trabajan en aquello que es también su pasión, persiguen sus objetivos con determinación y se proponen nuevos retos profesionales cada día. La sumiller Pilar Cavero es una de ellas.

Actualmente Pilar Cavero se dedica a la consultoría independiente, los eventos y las catas de vino privadas. Pero su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar junto a Josep Roca en Celler de Can Roca, en el restaurante Roca Moo del Hotel Omm (1 Estrella Michelin) y en Lavinia, tienda de vinos con gran selección de vinos nacionales e internacionales.

Condé Nast Traveller ha seleccionado recientemente a Pilar Cavero como una de las mujeres más influyentes de la gastronomía española. Y como buena mujer influyente que es, nos ha sorprendido con los vinos nos recomienda para Primavera.

Porque ahora que acaba la Semana Santa y con la Primavera llega el buen tiempo (o eso esperamos 😉 )¡queremos saber cómo seguir disfrutando!

Estos son los seis vinos de Pilar Cavero para disfrutar de la Primavera. Las descripciones de cada uno de los vinos y de sus elaboradores son 100% de Pilar Cavero, no te lo pierdas porque nos da algunas sorpresas muy prometedoras:

1. Encrucijado Palo Cortado 2015

Ramiro Ibáñez trabaja desde su bodega de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, en elaborar vinos de Jerez a la vieja usanza. Esto implica utilizar diversas uvas además de la Palomino Fino (hace 100 años la Palomino suponía en Jerez menos del 50% de la uva plantada), además de no encabezar con alcohol vínico y crianzas sin ningún tipo de intervención.

Encrucijado es un palo cortado mezcla de Palomino, Mantúo Pilas, Mantúo Castellano, Beba, Perruno y Cañocazo, con una crianza biológica de 4 meses y oxidativa de casi dos años (cada añada es diferente); un vino de antaño, una auténtica palma cortada, profundo y complejo.

2. Zuccardi Serie A Torrontés 2016

Hace años que admiro el trabajo de Sebastián Zuccardi, tercera generación de la familia al frente de la bodega ubicada en El Valle de Uco. Su formación y dedicación son impecables, así como la filosofía de “no buscar vinos perfectos, si no que expresen el lugar, la región”.

A través de su Serie A (Serie Argentina) cumple a la perfección este objetivo con las variedades icónicas argentinas. La Torrontés se encuentra a 1.800 msnm en Cafayate, Provincia de Salta.

Desde este enclave idílico para la variedad y gracias al buen hacer de Sebastián se obtiene este vino, afilado y con una gran acidez, perfecto para descubrir la variedad o, disfrutarla en su máxima expresión si ya la conocemos.

3.  Manar dos Seixas 2016

David Seijas, el que fuera sommelier de El Bulli, se embarca en esta nueva aventura llamada “Gallina de Piel Wines”. Manar dos Seixas es el blanco y su nombre hace honor a los orígenes gallegos de su apellido (Seixas) y a la presencia de termas que manan del suelo en Ribeiro, la zona de procedencia de este vino.

Elaborado de Treixadura, Godello, Albariño y Loureiro Blanco, los viñedos se encuentran en El Valle del Miño y están plantados en suelos graníticos. Permanece 6 meses de crianza en contacto con sus lías, lo cual le confiere textura y cremosidad sin perder un ápice de fruta y frescor.

Un vino que pone la “gallina de piel”.

¿Quieres viajar a Tokaj y Budapest con David Seijas? Ponte en contacto con nosotros y reserva una de las últimas plazas del viaje! Del 7 al 10 de Junio, grupo reducido.

4. Torralbenc Rosado 2016

Torralbenc es, sin duda, uno de los lugares más bonitos en los que he tenido la suerte de estar en mi vida. Esta antigua finca menorquina rodeada de viñedos y restos arqueológicos ha sido restaurada como hotel boutique respetando la arquitectura tradicional y la riqueza del entorno.

2016 es la primera añada del vino elaborado con las uvas provenientes de sus viñedos. Su rosado se compone principalmente de Monastrell, con un pequeño porcentaje de Parellada.

Con su color piel de cebolla, frescura y abundancia de fruta recupera lo mejor de este estilo de vino, perfecto para disfrutar.

5. 7 Fuentes 2016

Suertes del Marqués, situada en el tinerfeño Valle de la Orotava, apuesta por las variedades autóctonas canarias y sistemas tradicionales. Aquí encontramos un paraíso para la Listán, con viñas centenarias plantadas en pie franco y cultivadas en cordón trenzado, un sistema de conducción tradicional único en el mundo.

Desde que Jonatan García tomara las riendas de la bodega en solitario sus vinos no dejan de mejorar añada tras añada, ganando frescura y profundidad.

7 Fuentes es su buque insignia, elaborado con Listán Negro y una pequeña parte de Tintilla, consigue trasmitir toda la autenticidad y tradición de la zona.

Si puedes, no dejen de visitar la bodega y a Jonatan, vivirás una experiencia única de la mano de un gran anfitrión.

6. Vino de Montaña 2017

Península Vinicultores nos propone este vino de plantaciones mezcladas o “field blend”, es decir, diversas variedades plantadas en un mismo viñedo juntas, que son vendimiadas y vinificadas a la vez.

Un sistema poco habitual hoy en día, en el que la mayoría de los viñedos son de una única variedad y el coupage suele hacerse una vez elaborados los vinos por separado.

Las uvas proceden de viñedos viejos localizados en la Sierra de Gredos en Madrid y la Sierra de Gata, muy cerca de la frontera con Portugal. Allí las viñas están plantadas en terrazas con suelos de granito azul y la Piñuela, Rufete y Garnacha conviven en el mismo viñedo.

Tao Platón, enólogo de Península Vinicultores, ha sido recientemente reconocido con el premio Lallemand de enología y este vino es un magnífico exponente de su talento y gran conocimiento.

Haz clic aquí para leer el artículo original de Wine Style Travel

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A project that I will follow closely …

About David Seijas…

 

Those who know or have spent time with David Seijas at some time remember that, most likely, he brought a smile to your face because humor is innate in him.

 

One of the best work memories that I have is the time that we formed a team of sommeliers in elBulli. There, day after day, David made our guests laugh. His tools were the self-confidence, quick-minded, the preparation of wine and, above all, the emotional transparency. He showed himself in the room in a simple and plain, open and communicative manner, with a style of service that was his own and that easily connected with the guests, a style only acheived by the best, those who know what they do and do it from the heart.

 

However, after the first and shiny layer appears another more interesting one, revealing his talent as a concerned and thoughtful worker who thinks about wine in a different way. A level of David Seijas appears that is persistent in his repeated analyzes of the relationship between price and pleasure, or the gustatory simplicity of a bottle, always trying to explain wine with simplicity but without trivializing it. These are his rhetorical themes that pop up in any wine conversation.

 

I remember, with affection, the days when he went nuts searching for bottled treasures that were worthy of being published in his annual guides of the 100 wines.

 

A common conversation that we would have would start with David skipping over to me saying “Fredi, I found this wine that looks great and costs only 10 euros! Have you tried it?!” And my response was “No, David, no idea, but it looks good, really.” His enthusiastic conclusion was always “I have to taste it, one way or another, it’s ‘guide material’!”

 

It was a conversation repeated over and over again, always about the obsessed encounter of the best “price-pleasure” wine. Meticulous, precise and with his best ally: its sensoriality. David Seijas has a magic gift of the senses, believe me, he must have been blessed with super senses, he is the most brilliant wine taster, blindly, with which I have ever encountered, and which is notable by reviewing his selections.

 

In the project “Gallina de Piel” we perceive its mark and how it transcends the obsession to search for the best wine, together with its literary and journalistic activity, to a palpable and drinkable one, in which its knowledge is savored and not only read. In essence, the project recalls the already distant days of a David Seijas explorer hunting for the wine treasure.

 

With David we have lived all kinds of adventrues; from hilarious and festive situations, to moments of work stress, going through the responsibility of managing a wine list of the highest level, fitting it into a kitchen like elBulli’s, which we did not understand.

 

David is my gastronomic brother, my buddy, my partner of professional hardships, a person whom I admire and with whom I maintain complicity, as a colleague, as a friend… we form a brotherhood that is liquid, indissoluble and lifelong.

 

About Guillem Sanz…

 

Guillem is an architect but he is also that applied student, eager to listen, memorize, learn whom I discovered immersed in the training of sommeliers that takes place in the School of Hospitality and Tourism in Girona, which occupies thirty new talented sommeliers every year. It is a course in which both David Seijas and I have the fortune to participate as teachers in some sessions. We enjoy them like kids when we see the energy with which the new wisdom pushes from the roots.

 

With Guillem I usually coincided in a train journey of just 40 minutes in which we took the opportunity to talk, very little about wine -we had already been debating for three hours in class- and a lot about life. There, I learned one of his hobbies: business entrepreneurship.

 

Guillem is much more than a newly qualified sommelier. He has the passion of the entrepreneur, loves to launch new projects, and before partnering with David was already familiar with the complex world of companies, especially technology and online communication ones.

 

During that trip he repeated over and over the quote from Michael Jordan: “I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed”. He conveyed that aphorism, both american and certain in style, which indicates the difficulty of reaching success without stumbling.

 

A couple of years later, Guillem joined the adventure, along with David, to ensure that Gallina de Piel succeeds. His responsibility is to direct the project, make it grow and prepare the world of wine for Gallina de Piel. There is no doubt that he will accomplish that.

 

 

A project that I will follow closely…

 

David Seijas had the idea in his head of ​​throwing himself into the business ring, doing what he does best: taste, select and communicate wine. We had a shared dream of seeing our names together on the same label, living another adventure together, perhaps more risky: making a wine and being able to apply the knowledge acquired by turning it into a product.

 

However, people have different vital biorhythms and, sometimes, the paths come together, on other occasions they go parallel, more often they separate. I would have loved to get involved with David 100% on this trip but the obligations acquired in the writing of Bullipedia and my role as a collaborator with Jancis Robinson, I cannot get involved in the project the way I would like.

 

But how can you say ‘no’ to the person with whom you have shared the most professional time and who I admire? It is simply impossible.

 

I sense that David will make me taste all his wines and that I will give him my opinion -as often as necessary- because after all it is what we have done all our lives, share our interests and feedback. I will cherish it and will follow the project closely to support him in everything.

 

However, the affective implication has its counterpoint that turns into the moral impossibility of writing or promoting the wines of the “Gallina de Piel” brand in any of the media with which I collaborate. I will never think of scoring one of David’s wines, or highlighting it in any publication for reasons of integrity and keeping the conflict of interest policy intact, as I have always tried to do and therefore continue living the dream of writing about wines in an honest manner.

 

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Un proyecto que nace desde la sumillería

«Gallina de Piel» es un proyecto que nace desde la sumillería ya que David ha ejercido el arte de la recomendación de vinos en restauración gastronómica desde hace veinte años.

 

Una de las herramientas de comunicación y disfrute de que dispone un sumiller son los maridajes, o la combinación entre el vino y el plato con el objetivo de realzar la experiencia del comensal.

 

Si el maridaje es un arte, una ciencia, una pseudociencia, un cuento o una herramienta de venta aún está en cuestión, es el eterno debate de la sumillería. Sin embargo, para nosotros es una fuente de disfrute y placer, “el vino revela su mejor cara en la mesa, con comida” dijo Alain Senderens, el que fuera el impulsor del maridaje contemporáneo desde su mítico restaurante Senderens, en París.

 

No queremos desde estas páginas sentar ningún tipo de cátedra, pero tampoco pretendemos hablar de la harmonía sólida y líquida de una manera banal, por tanto todas las recomendaciones serán específicas. Intentaremos evitar decir que nuestro vino va bien con carnes blancas, pescados, mariscos, quesos de pasta blanda, etc. sino que haremos recomendaciones veraces, compartiremos los momentos en que mejor se haya mostrado el vino en la mesa, con nombre y apellidos.

 

Nuestro vino va bien con este plato, en este restaurante… esto es un maridaje. Porque al fin y al cabo, podemos teorizar e imaginar, pero es a través de los sentidos, viviendo la experiencia, cuando se tiene potestad para recomendar. Si no lo hacemos así, el maridaje seguirá siendo una fábula.

 

MARDIAJES GALLINA DE PIEL

 

Manar do Seixas 2016 (D.O. Ribeiro)

 

Maridaje Regional Gallego 

 

 

Plato típico de pulpo a la gallega

 

Que los maridajes regionales, aquellos que combinan un producto típico con el vino de la región, dan resultados espectaculares no es un secreto. Probablemente, la costumbre de combinar un vino con un plato, hace que acabemos disfrutando de ello. Los regionales son maridajes repetidos un sinfín de veces, de manera tradicional. Los primeros maridajes de la historia a los que queremos rendir homenaje.

 

«Manar do Seixas» es un vino fresco, penetrante y cremoso. Es Ribeiro en esencia y gran vino en espíritu. Uno de las mejores combinaciones que hemos probado es la que armoniza con un pulpo a feira, o pulpo a la gallega, el plato básico de la gastronomía gallega, en el que el pulpo entero se cuece con maestría para acabar sirviéndolo troceado, con un poco de pimentón, patatas cocidas, aceite y sal.

 

El lugar en donde se aprecia este maridaje de manera más intensa es en la “polbeira” Fuchal, situada en el pueblo gallego de Carballiño, un lugar auténtico en el que el pulpo es tan intenso que tiene sabor a molusco, algo único. Manar do Seixas y pulpo de Fuchal es el maridaje básico con el que más hemos disfrutado.

 

Pulpería Fuchela

Av. 25 de Xullo, 48, 32500 O Carballiño, Ourense

 

Maridaje aromático 

 

Ostra abierta a la brasa, con pimienta negra.

 

Una combinación de nivel gastronómico excelso se vive en el restaurante Gresca, del talentoso Rafa Penya. Rafa es un cocinero especial, tan desordenado como genial, con una intuición que le permite saber combinar los ingredientes con elegancia y sutileza. Él es el Ludwig Mies van der Rohe de la cocina, less is more culinario, sus líneas de sabor pulcras derrochan profundidad gustativa. Gresca es un restaurante imprescindible para cualquier buen gastrónomo, además cuenta con una lista de vinos de lo más personal y auténtico.

 

Uno de los maridaje con los que más hemos disfrutado Manar das Seixas ha sido con uno de los platos antológicos de Rafa, la ostra a la Parrilla, nunca una ostra había aunado sabor y delicadeza de tal manera. Una ostra, una parrilla en su justa medida, unos segundos de espera y ya. La ostra aumenta intensidad y genera un tostado delicioso. Manar da Seixas tiene la suficiente energía para combinar con el profundo sabor de la ostra y una multitud de recuerdos de panadería que combinan con el toque ahumado de la parrilla. Es uno de los maridajes más simples pero más sofisticados que se puedan realizar.

 

Gresca

Calle Provença, 230, 08036 Barcelona

Roca del Crit 2016 (D.O. Empordà)

 

El maridaje más regional

 

Pinetells con ajo y perejil.

 

Los maridajes regionales son un seguro de éxito, el que os proponemos a continuación es el más regional posible, y es que en los alrededores del viñedo de la Roca de Crit, algunos años crecen, de manera silvestre, unos fabulosos pinatells, una seta de nombre científico Lactarius deliciosus que progresa en las zonas boscosas, bajo los pinos y, extrañamente, en la cercanía al mar. Es un producto gastronómico de gran sabor que también se conoce bajo el nombre de níscalo o rovellón. Es intensa y terrosa y como su nombre científico indica, realmente deliciosa.

 

En elBulli, en plena temporada y antes de entrar a trabajar, algunos compañeros solíamos ir a “cazar pinatells”. Conocíamos algunos rincones secretos, como buenos buscadores de setas y, algunas veces, conseguíamos buenas cosechas.

 

Tan bueno era el recuerdo de aquellos días que el primer maridaje que intentamos fue precisamente con pinatells: recién recolectados, sin pasarlos por agua, cortados de manera desordenada, salteados y con un toque de ajo y un poco de perejil, nada más, de una sencillez sabrosísima. La suavidad y las notas silvestres de Roca del Crit, recuerdan en cierta manera los aromas de esta seta y hacen que éste sea un maridaje tan sencillo como emocionante.

 

El huevo crudo, maridaje de alto riesgo ¿o no?

 

Surtido de setas con yema de huevo.

 

Los sommeliers tenemos nuestras obsesiones, el maridaje anterior me había parecido de lo más delicioso y tenía la necesidad de enfrentar Roca del Crit al “mejor plato de setas de España”. Aprovechando una visita a San Sebastián, sin duda una visita imprescindible a Amaia y su hijo Amaiur, un lugar de perdición (en el mejor de los sentidos) gastronómica. Ganbara es una barra rebosante de personas y un restaurante puro situado en el casco viejo de Donosti donde practican ¡y de qué manera! la cocina vasca más perfeccionista.

 

En este lugar se cocina un plato de setas, perdón, se cocina el plato de setas a partir de hongos locales que guisan al momento, en su punto justo de jugosidad, con un toque de finas hierbas y una guarnición de yema de huevo fresca. El resultado es una explosión de sabores emocionantes.

 

El resultado de beber Roca del Crit con el plato de hongos fue delicioso, y eso que el huevo crudo, a la hora del maridaje, es uno de los productos con más riesgo y que más modifican la percepción del vino. Sin embargo, la frutosidad de la Garnatxa se entendió a la perfección con el huevo, generando una combinación fantástica y potenciando la terrosidad de las setas. Una combinación de poder a poder con uno de los platos más emocionantes que se puedan degustar en el país vasco.

 

Ganbara

San Jeronimo Kalea, 19, 20003 Donostia, Gipuzkoa